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天龍寺,京都五山之首,經過多次火燒及修復的命運,最終在1994年被列為世界遺產。

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想像著應該是十分靜謐的寺院空間,果然似乎沒有因為靠近嵐山電車站而受到影響,

從總門進入,要到達參訪地點還需要走一小段路,每踏一步也一層層隔絕了外界喧囂。

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在長長的步道側邊也看到了其他寺院,事後才知道似乎也是開放參訪,

當日到達已經下午四點,只想著得抓緊腳步參訪天龍寺就沒有留心在其他寺院上。

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除了售票處,朱印服務和紀念品也都在入口的一處涼亭可以讓遊客採購,

欣慰的是,相較於之前參訪奈良的春日大社東大寺,天龍寺的商業氣息也就止步於此。

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票劵分為兩種,庭園參拜卷為500円,可以進入曹源池沿著走便可由北口出到竹林,

另外加100円就多了本堂參拜卷,可以從庫裏進入大方丈、書院、多寶殿等參觀。

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當日購票想著本堂只要多加100円,應該只是附加的項目一下就可以解決,

加上外觀實在看不出端倪,還以為就只是入口處的小小一間寺院別館。

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當下決定先從曹源池開始參觀,差點就錯過了本堂的開放時間,

參觀的行程比較順暢應該是從本堂開始,然後進入曹源池,最後才由北門出去竹林步道。

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本堂的參訪路線和庭院雖然被巧妙分隔開來,但彼此都在同一個空間且可以互望到,

一開始不明白狀況的個人,在庭園看到了大方丈簷廊的訪客,還想著到底要從哪邊上去,

加上行走的每個人都換上了藍色拖鞋,即便有些地方看似可以上去個人也不敢大意。

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於是就決定先專心於眼前的景色,庭園入口處已經可以看到了枯山水的精神,

白砂被畫出一絲不苟的直線,或許這也是修行帶給人心如止水意境的一種反射。

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沿著大方丈走轉個彎過去,豁然開朗的景色便是曹源池,

天龍寺的建築幾乎經過明治時期的重建,唯有曹源池還保持著初建時的景象,

真正的池水與枯山水中代表水的白砂在同一空間中並存著,不衝突的展示各自的姿態。

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在諾大的庭院中行走,因為造訪的時節既不是涼秋也不是暖春因此只有一片綠可以看,

天龍寺即便只是庭院空間也比想像中要大,可以完全隔絕了牆外的觀光喧鬧。

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突然看到了刻著復元二字的石碑,試著查詢相關歷史卻也沒找出有憑據的解釋,

不過與其說復元代表一元復始之意,個人反倒更相信另一種較深刻的說法,

經過了八次火災包含戰爭時的損毀,在修復之後立了石碑來表達對以往歷史的敬意。

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走在庭園內總是會突然發現小徑後有豁然開朗的一片地和建築,慢慢的也走到了多寶殿,

同樣是看著上面行走的訪客穿著藍色拖鞋,困惑極的個人始終不得其門而入。

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在殿外繞了繞,基樁等構造的嚴謹工法也協助了木造建築能夠保存至今。

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在這裡看到了丟滿銅板的許願池反倒有點奇妙,兩大一小的青蛙看起來非常逗趣,

名為愛之泉的泉水喝了便能被庇祐,這名稱和說法對個人而言都好觀光。

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用石塊堆砌的洗手處有一塊青綠色的硯石佇立,是為了紀念畫家鈴木松年,

當初在修復寺院時鈴木松年在天花畫了龍圖,因此設置硯石來紀念,

最後也成了用來祈求書法進步的參拜地點,連書法都有特定參拜的對象頗為有趣。

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即將走到北門前到達了百花苑,就連告示牌本身也淹埋在眾多植物當中,

這趟旅程也造訪了一些庭園空間,因為時節問題所以沒看到什麼叫人驚嘆的場景。

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稀稀落落的花在枝頭上盛開也難以點綴諾大的空間,標示植物名的木牌還比較顯眼,

源平枝垂桃是花瓣多色的品種,開起來應是斑斕炫麗,可惜當日只有點點幾株在樹梢。

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不過無論如何,這些植物對個人而言都一樣可愛,無論是什麼時節都讓人感到舒心,

即便只是在路邊的隱隱姿態,細看也是另一種不同的風景。

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在北門也有另一閘口負責售票,要從北門進入參觀也沒有問題,

只要不是把竹林步道放在參觀動線中間,放頭放尾都能夠順路。

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有一很大原因是出了閘門就不能再進入了,當下看到的個人有點慌了,

原本的如意算盤是走完步道後再照原路回去本堂,個人也一直以為竹林是寺廟的一部分。

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因為參訪的時間頗趕加上從竹林繞回入口不知道要走多遠,只好縮短在竹林的時間,

試著看一旁的告示牌,各個寺院的步行時間都很明確,唯有回到入口的時間不清楚,

當下決定放寬心再說,不要讓無謂的擔心而浪費了在竹林的慢步時刻。

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雖然這鬱鬱蒼蒼的竹林步道看過了好多照片,但身歷其境時還是忍不住感到讚嘆,

步道比想像中深遠幽長,走著走著好像一直都看不到盡頭。

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步行當中忍不住不斷往上張望,看著這些瘦長的竹子筆直挺著擁有自己的姿態。

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畢竟是自然環境,當中也有其他樹種生根於此,與竹林用同一姿態佇立參天。

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竹林步道地勢帶著起伏,每從不同角度看都是一幅不一樣的景。

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如此熱門景點無法獨自一人步行其中,但所幸接近黃昏時刻人潮也散去大半。

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經過部分區域也會有告示牌指示其他參拜景點,與環境融入的棕色系招牌不互相干擾。

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夕陽漸斜,這些穿透竹林的溫暖陽光點點打落在竹體上,再晚些應該更美。

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可惜的是個人沒能從頭到尾走完竹林,礙於時間實在必須前往本堂參拜,

回到了北門入口處,想著避免走錯路浪費時間,拿著本堂的票問售票阿姨要怎麼繞過去,

和阿姨說了一陣子,本來已經要用跑步的姿態離開,突然又被叫住,

大概是時間真的是不夠了,阿姨指了指入口處,表示要放個人直接進去照原路回,

頓時心中真是感謝不盡,連忙道謝數聲後朝著本堂跑去。

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一般寺院關門時間都頗早,而關門前卻也正是最美的時刻,

回到了曹源池正是夕陽西落時,陽光大片灑落在立面上染黃了瓦片和木頭。

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若不是時間緊迫,有什麼能比靜坐在這裡等著夕陽西下更是愜意。

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從出口要轉去庫裏,才突然看到這鬼瓦,原是安裝在屋脊收口處用來避邪,

表情生動的鬼瓦帶著墨黑的顏色,真的懸掛起來氣勢也頗為驚人。

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參訪一路上戰戰兢兢中於進到了庫裏,雖然只剩半個小時不到但總是沒那麼緊張,

庫裏擺了大幅的達摩像,大膽的用色和俐落的筆觸是出自前館長平田精耕之手。

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在從庫裏進入時,令個人困惑的藍色拖鞋之謎也解開了,終於也可以穿著它到處跑。

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走出了庫裏先進入了小方丈的簷廊,一望出即是曹源池的景色,

在這裡望著曹源池,比方才走在其中更顯詩意。

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這時大方丈殿內比殿外更加吸引人,整個室內被染成金黃色,讓人目不轉睛盯著,

雖然不能進入室內浸染其中,但隔著廊道看著也沒什麼差別。

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牆上的龍頓時也被染的金黃,整個氛圍突然變得好不可思議,

金龍帶著氣魄懾人的眼神,彷彿一不注意就會發現畫中龍活了起來。

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這時沒有比待在這裡更舒適的事了,或坐或站,看景或是放空。

在這裡待著的訪客步調都很緩慢,想必也是正把握著關院前的最後時刻。

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在庭園步行時沒有注意,不過殿內倒是有設置洗手間,不需要再出去換鞋離開找廁所。

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繞回到小方丈又看到了另一幅達摩圖,同樣大器的筆觸勾勒出生動的神情非常有意思。

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通透的空間每個面向都被開啟,而每處開口所框出的都是不同景色。

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順著指標前進多寶殿,方才在庭院空間時也有經過些長廊,個人相當喜愛這樣的空間。

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即便是在這長廊行走,也都是穿著寺院的脫鞋,因此也不能隨意跑出長廊到戶外,

這裡的長廊高低不一致,落差造成了許多階梯和不同高度的屋簷。

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因為這樣的高差,前方的訪客原本還在眼前,一轉身可能就消失不見了,

這樣的造景設計,這是不是也帶著些許佛家詮釋世態的意境。

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空間意境更勝於實質物件象徵的天龍寺,從入院到現在倒是沒看到大鐘,

倒是長廊上吊掛一盅泛綠的銅鐘,一旁還有敲擊用的木樁。

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走廊一旁望去還有其他別館隱身在樹後,剛才在庭園沒有發覺現在換了脫鞋也不便走去,

隱隱約約看到上方的匾額有個花字,卻也沒找到相關資訊或圖片,

不知道是不同的別館,還是某一參訪過的別館側方入口。

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用來當作抄經道場的多寶殿建築風格與方丈頗有差異,細部較繁複也精緻了些。

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查詢之下,似乎多寶殿採用的造型是吉野朝時代的紫宸殿,也是位於京都之中,

在唐朝時長安大明宮也有一紫宸殿,不知是否因當時文化交流頻繁而因此命名。

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殿內高掛了資聖的匾額,唯一的光源處供奉的是後醍醐天皇。

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殿外的某處也為此別館做了詳盡的解釋,光看著漢字也稍稍能解讀一二。

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半截的格柵直接掀開成為屋簷的一部分,蓋下來則完全遮擋住陽光,

看著昏暗的殿內,不明白是什麼特殊的原因需設計得這樣隱蔽。

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在這些傳統建築當中個人最喜愛的便是構造上的五金,每每都可以讓人端詳許久。

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精緻到驚嘆的工藝卻不過分華麗,帶著沉穩內斂的色彩表現出隱隱之美。

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參觀完多寶殿,天龍寺的行程也將近結束,走在回程的廊道上把握最後的光景,

突然瞥見了一旁被層層壓住的石臺,不知道是不是一口還能用的井。

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雖然不明白為什麼是鐘形,但在窗框造型當中也透露出了當時工匠的巧思。

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隔著潺潺的河水遙望祥雲閣和甘雨亭的所在地,已往是為茶室之用。

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加上竹林約一個半小時的參訪時間,對個人而言還是有些不足,

若能在此處獲得一時半刻的平靜,特地再次造訪也是值得。

 

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